Una sala recentemente rinnovata negli arredi, resa ariosa dall’affresco fitomorfo sullo sfondo e dalle piante tropicali che ovunque occhieggiano dalle teche e dai vasi. Quella che già fu la sala di un caffè chantant d’inizio ‘900 s’illumina oggi al neon di una contemporaneità cosmopolita e delle velleità di un galantuomo napoletano di nome Emanuele Petrosino. Lui – che toglie le tovaglie dai tavoli ma riabilita al tavolo la cottura di piatti come il Dentice arrosto – tiene saldo il timone di questa ambasciata partenopea sotto ai portici bolognesi con premure affatto scontate e portate che sono veri e propri menù nel menù, come la sua Caprese o l’Insalata di mare, entrambe scandite in più servizi. Una matrioska molto mediterranea nell’indole, vedi la ricorrenza del pomodoro, dell’olio extravergine d’oliva e delle erbe aromatiche, che quando non cela più piatti nello stesso piatto è invece minuziosa nella cura dell’estetica al limite del manierismo: come la sua preziosa Marchigiana accompagnata da una speculare giardiniera; quasi una composizione rococò, invece, l’Uovo Fabergé: composizione tridimensionale e accuratissima di una giardiniera con uovo e caviale. Ma ci sono anche piatti autobiografici, come la Triglia alla puttanesca, omaggio alla grande cucina francese di cui Petrosino è stato discepolo o l’ormai celebre Spaghetto ai Pomodori, tributato a Nino Di Costanzo. Una cucina ad alto tasso di complessità in cui ricorre spesso il pomodoro soprattutto nel menu vegetariano.